Суббота, 11.07.2020, 09:54
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 27
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 »

Кровельные работы. Под мягкой кровлей понимают мягкую черепицу, которая имеет название кровельная плитка, гонт, шинглс. 
Мягкая черепица состоит из небольших плоских листов, у которых по одному краю располагаются фигурные разрезы. Листы эти имеют обычно размеры 1x 0,33м. Форма выпускаемых плиток самая разнообразная - может иметь вид шестиугольника, может быть овальной, треугольной, волнообразной и т.д. Не ограничены также цветовые предложения этой кровли . Основой мягкой черепицы является стеклохолст, представляющий собой нетканое, прессованное стекловолокно, которое вполне способно сохранять стабильную форму и, что очень важно, не гниет. То, что стеклохолст не деформируется и отлично держит форму очень важно, ведь укладка черепицы производится на скатную кровлю . Помимо этого, когда сходит снег, она подвергается приличным продольным нагрузкам.
В процессе производства мягкой черепицы, при помощи свойств стеклохолста, можно очень ровно обрезать края. Структуру стеклохолста насквозь пропитывает битум и представляет с ним уже единую структуру. И, по сравнению с материалом, который основан на стеклоткани, материалы из стеклохолста более долговечны и не расслаиваются со временем.
Мягкая черепица применяется на крышах, чей уклон не меньше 12 градусов. Гибкая черепица нашла себе применение при реконструкции старых кровель , где она накладывается сверху покрытия, которое было повреждено, и подходит для новых кровель . Основанием мягкой черепицы является сплошная обрешетка. Влагостойкую фанеру применяют как сплошной настил. В этих же целях можно использовать ориентированную стружечную плиту или шпунтованную обрезную доску.

При установке относится к категории экономичных материалов и почти не остается отходов после ее использования.
Черепица очень устойчива ко мхам, грибкам, химическим кислотам и другим микроорганизмам.
Не боится влаги, так как является полностью водонепроницаемой.
Не выгорает под действием солнечных лучей и не нуждается в дополнительной покраске во время ее эксплуатации.
Черепица способна выдержать самые жесткие погодные условия и самые разнообразные и непредсказуемые климатические колебания.
Мягкая черепица способна стойко отражать атаки даже самого сильного ветра.
Очень удобна черепица для транспортировки и хранения.
Является диэлектриком, не искрит, то есть нет большой необходимости в установке громоотвода.

Также нужно отметить, что во время дождя, града, вообщем, во время любых атмосферных осадков гибкая черепица является совершенно бесшумной, кроме этого большим положительным качеством является ее малый вес, что удобно для транспортировки и монтажа. Мягкая черепица долго сохраняет тепло и является потрясающим звукоизолятором, особенностью ее является способность приспосабливаться к погрешностям крыши, которые неизбежны во время ее деформации, когда происходит осадка здания, температурные колебания и так далее.
Допускается частичная взаимозамена элементов кровельного материала. Также очень удобно то, что не нужно никаких дополнительных инструментов и специального оборудования для осуществления монтажа мягкой черепицы. Битумная черепица долговечна ввиду того, что не подвергается коррозии и гниению.


Мои статьи | Просмотров: 718 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Срубы продажа. Все породы подразделяются на хвойные и лиственные. Хотелось бы рассказать о некоторых породах деревьев, чем они отличаются друг от друга. 

Сосна - относится к хвойным породам . Ранняя древесина светлее поздней. Побеги направлены вверх под острым углом к оси ствола, поэтому в разрезе имеют овальную форму. Древесина мягкая и легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании. Благодаря своему красивому цвету широко используется не только в строительстве домов, но и в производстве столярных изделий.

Ель - по распространенности занимает второе место после сосны. Ствол круглый и прямой. Древесина - легкая, мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение многих лет способна сохранять натуральный цвет. Древесина ели трудна в обработке из-за большой твердости сучков, но в некоторых местностях дома возводили полностью из ели. Есть такая поговорка: "Изба елова, сердце здорово".

Лиственница - хвойное дерево, на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойкая к сырости и поражению гнилостными грибками. Постройка из лиственницы может простоять и два, и три столетия. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твердости древесины . По твердости лиственница не уступает дубу. Древесина лиственницы не гниет, не синеет. Лиственница является природным антисептиком. Вследствие особенности смолы, пропитывающей ее, она не подвергается нападению жучков, а также позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов.

Дуб - древесина очень прочная, режется с трудом. Склонна к растрескиванию. Хорошо гнется, имеет красивую крупную текстуру. Легко окрашивается, морится до черного цвета. Мелкие профили из дуба не выразительны.

Липа - дерево с мягкой древесиной , однородного строения, белого цвета с легким розоватым оттенком, имеющей многочисленные сердцевинные лучи, которые в радиальном разрезе придают материалу заметный блеск. Почти не коробится и не растрескивается. Из липы получаются отличные бани, так как она очень хорошо держит тепло и особенно приятно пахнет. Полы из древесины липы теплее, тише, но склонны к поражению грибкам, поэтому их не желательно стелить на первом этаже.

Осина - незаслуженно забытое строителями и мастерами-древоделами дерево. Ее древесина обладает рядом удивительных качеств: она белее, чем у других пород деревьев средней полосы; по устойчивости к истираемости почти равняется древесине дуба; прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Однородность древесины позволяет делать порезки практически в любом направлении, не скалывается и не сминается. Древесина хороша еще и тем, что долго сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробится. Поэтому в старину из осины строили бани и вязали колодезные срубы. Устные предания гласят, что для постройки дома из осиновых бревен, ее заготавливали особым способом. На коре бревна делали две-три канавки, чтобы древесина при сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся. Однако на корню осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Поэтому рубить дерево необходимо в возрасте 40-45 лет.

В заключении хотелось бы сказать, что для строительства деревянного дома можно использовать практически любое дерево. Однако существуют определенные традиции деревянного зодчества, согласно которым баню лучше строить из липы или осины, и если нет такой возможности, то хотя бы внутреннюю отделку лучше сделать из этих пород деревьев. А вот жилой дом лучше строить из хвойных пород дерева: ели, сосны или лиственницы. Стоит заметить, что самым прочным материалом для стен является лиственница.

Мои статьи | Просмотров: 832 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Срубы продажа. По желанию клиента, мы готовы выполнить полную внешнюю и внутреннюю отделку деревянного загородного дома как деревом, так и другими отделочными материалами. 

Для внешней и внутренней отделки деревянных домов и коттеджей часто используется всеми любимая, дешевая и удобная в применении вагонка из разных пород дерева. Так же для внутренней отделки интерьера деревянного дома помимо вагонки используют деревянные панели: плоские и полукруглые. Полукруглая обшивка идеально подходит для отделки коттеджей и загородных деревянных домов . Она создает эффект бревенчатых стен и является отличительной чертой русского стиля.

Современные технологии обладают несколькими способами внешней отделки деревянного дома и коттеджа: от облицовки различными материалами до окраски, защищающей поверхности стен от разрушения под воздействием атмосферного влияния.

Внутренняя отделка деревянного дома или коттеджа включает в себя комплекс взаимосвязанных работ: утепление дома , настил пола, потолки, окна, двери, отопление, внутренние коммуникации (свет, вода, канализация) и т.д. Внутренняя отделка деревянного дома выполняется в комплексе с сантехническими и электромонтажными работами. При планировании инженерных систем (водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение) необходимо учитывать размещение технических построек на участке, а также удобство их обслуживания.

Выполняя внутреннею отделку интерьера деревянного дома необходимо учесть строительные правила для внутренний отделки домов деревом.
Отделка интерьера дома может быть также самой разнообразной - это опять же отделка деревянного дома деревом или же гипсокартоном. Если производится отделка коттеджа, то варианты могут быть аналогичны евроремонту квартир. Все зависит только от Вашего желания – а возможность у нас есть всегда!


Мои статьи | Просмотров: 927 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Гипсокартон (или иначе "лист гипсокартонный", "сухая гипсовая штукатурка") производится из строительного гипса. Точнее, сердечник листа гипсокартона состоит из этого материала. Из общей массы листа примерно 93% составляет двуводный гипс, 6% — на картон, и последний 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества. Рассмотрим структуру гипсокартона подробнее.

Строительный гипс (или, как его еще называют, жжёный гипс) имеет сложную химическую формулу. На вид он представляет собой порошок белого или серого цвета. Цвет изменяется в зависимости от количества примесей в гипсовом камне и чистоты обжига сырья.

Получают этот состав путем термической обработки природного двухводного гипса, который имеет структуру CaSO4*2H2O. Гипс – это осадочная горная порода, минерал группы сульфатов, состоящий в основном как раз из CaSO4*2H2O с небольшим количеством примесей. Он представляет собой природный камень в виде скопления белых или бесцветных кристаллов, иногда окрашенных механическими примесями в голубые, желтые или красные тона. На вид можно четко различить в этой породе стеклянный блеск. Плотность минерала составляет 2,3 г/см3.

Гипс добывается очень активно во многих странах мира. Добытое сырье поступает на перерабатывающие предприятия. Процесс обработки этого минерала достаточно сложен. При низкотемпературной (95-100°С) тепловой обработке в герметически закрытых аппаратах образуется гипс ?-модификации, продукт измельчения которого называется высокопрочным гипсом, а также высокообжиговый гипс.

Но есть и иные технологии. Одна из них состоит в том, что процесс тепловой обработки проходит при температуре 150-180 градусов в аппаратах, сообщающихся с атмосферой. Обработка проводится до тех пор, пока природный гипс не превратится в полуводный гипс 2CaSO4*H2O. Разновидность продукта подобного обжига называется гипсом ?-модификации. В дальнейшем полученный в результате обжига гипс используется для изготовления различных, не только строительных, материалов. Продукт измельчения этого гипса ?-модификации в тонкий порошок до или после обработки называется строительным гипсом. При более тонком помоле из полуводного гипса получают формовочный гипс. А вот при использовании сырья повышенной чистоты вырабатывают медицинский гипс. При использовании других технологий переработки из исходного сырья-гипса получают добавки для различных видов цементов, серную кислоту, сульфат аммония и даже бумагу. Кроме того, не надо забывать о том, что гипс также широко используется как декоративно-поделочный материал.

Нужно сказать несколько слов о «технических» характеристиках порошка строительного гипса. Насыпная плотность его в рыхлом состоянии составляет 800-1100 кг/м3, в уплотненном 1250-1450 кг/м3. Этот материал широко используется в строительстве. Одно из его применений: в качестве воздушной вяжущей смеси для оштукатуривания стен и потолков в зданиях с относительной влажностью не более 60%. Чем меньше влажность в помещении, тем больше гарантий того, что конструкция из материала, содержащего гипс, прослужит долго. Потому что гипс имеет свойство впитывать влагу, и со временем структура его претерпевает изменения, в результате которых он разрушается.

Мои статьи | Просмотров: 628 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Материалы гидроизоляции используются на стадии нового строительства. В качестве добавки применяется гидроизоляция Адмикс, который придает бетону свойство к самозалечиванию трещин с раскрытием до 0,4 мм. Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях применяется материал Пенекрит. Отличается высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу и камню. Для экстренной ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, камня, кирпича, предназначен материал Пенеплаг.

Для надежной гидроизоляции рабочих швов и примыканий, как горизонтальных так и вертикальных, применяется Пенебар – композиционный полимерный материал, выпускаемый в виде жгута сечением 19 мм х 25, предназначен для изоляции и герметизации швов и стыков подземных сооружений, а также мест прохода инженерных коммуникаций, эксплуатируемых при температуре от минус 60? С до плюс 100? С. Материалы для гидроизоляции экологичны, прошли все необходимые испытания и разрешены к применению в резервуарах с питьевой водой.
Гидроизоляция этой системы применяется во многих странах мира, признана профессионалами лучшей и не имеющей аналогов.
Неудовлетворительная гидроизоляция проявляет себя не только прямыми затоплениями. Дождевые и талые воды, проникая в грунт с поверхности земли, увлажняют подземные части фундаментов. Вследствие капиллярного эффекта в стены надземных сооружений может проникать вода. Капиллярный подъем влаги зависит от пористости материала, температуры и присутствия в воде растворенных солей. Под влиянием капиллярных сил влага по порам материалов поднимается вверх. В помещениях создаются неудовлетворительные санитарные условия. На внутренней поверхности стен подвалов и нижних этажей возникает сырость, плесень, отслаивается краска, обваливается штукатурка. Зимой промерзают стены. При наличии в грунтовых водах агрессии по отношению к бетону возможны серьезные разрушения подземных конструкций.

Во избежание указанных негативных явлений необходимо заранее позаботиться о гидроизоляции будущего строения. Здесь главные способы защиты от воздействия подземных вод - отведение (перехват) их дренажами и/или устройство надежной системы гидроизоляции как полностью водонепроницаемой оболочки вокруг внешних и/или внутренних поверхностей фундамента.
Оценивая ситуацию, следует прежде всего учесть гидрогеологические условия строительной площадки, сезонные колебания уровня и возможную агрессивность грунтовых вод. Также необходимо соотнести назначение помещений с особенностями их конструкции, и наоборот. В этой связи заметим: при наличии хорошей внешней гидроизоляции выступающая на стенах влага не всегда оказывается связанной с процессами инфильтрации. Поэтому необходимо произвести теплотехнический расчет с тем чтобы пары воды, находящиеся в воздухе помещения, не конденсировались на «холодных стенах».
Огромное значение имеет выбор строительных материалов вообще и выбор материала водоизоляционной мембраны в частности. Эти материалы в условиях воздействия грунтовых вод и сырости должны сохранять свои свойства на протяжении многих лет; не снижать свои деформативно-прочностные свойства, не гнить, не служить пищей для насекомых (муравьев) и т.д.
При новом строительстве расходы на гидроизоляцию минимальны. В этом случае, пока котлован с закладываемым фундаментом открыт, можно вносить коррективы. На данном этапе легче всего правильно устроить дренаж, нанести дополнительные защитные покрытия на фундаментные блоки, выполнить внешние утепление и мембрану так, чтобы они испытывали прижатие к фундаментным блокам (обделке) позитивным давлением грунтовой воды. Заметим: негативным считается давление, которое оказывает отрывающее действие на гидроизоляционную мембрану. При реконструкции (ремонте) домохозяину или уполномоченному специалисту придется решать проблему минимизации расходов с рассмотрением вариантов решений.


Мои статьи | Просмотров: 618 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

СНиПы и ГОСТы запрещают строить зимой В соответствии со Строительными нормами и правилами (СНиП) не рекомендуется строить и осуществлять строительство зимой , но данная рекомендация не распространятся на строительство объектов и металлоконструкций. Оно происходит по той же схеме, что и в теплые сезоны. Отличает его только более пристальное внимание к устройству фундамента, как к важному элементу здания (см. выше).
Вышеперечисленные факты наглядно демонстрируют, что большинство трудностей и проблем, связанных со строительством зимой , относятся к области мифологии. Далее проиллюстрируем некоторые очевидные преимущества строительства зимой .

Персональное строительство промздания, склада для Заказчика
В связи с сокращением к зиме покупательской активности на здания из металлоконструкций их цена значительно уменьшается. Спад спроса заставляет строительную организацию более внимательно подходить к пожеланиям клиента. Зачастую во время летнего "горячего" строительного сезона разрабатываемые проекты зданий сильно упрощаются в связи с большим потоком клиентов и нехваткой времени. Зимой же строительные фирмы в борьбе за клиента более тщательно работают с заказанным объектом на всех этапах строительства, индивидуально подготавливая проект, строительную площадку и осуществляя монтаж.

Грязь и распутица весной и летом при строительстве
Удивительно, но зачастую подвоз металлоконструкций легче выполнять зимой , а не летом, когда дожди и слякоть могут быть серьезным препятствием для проезда грузовых машин.
Если Вы строитесь в болотистой местности, на торфяниках, на зыбкой почве, то зима практически чуть ли не единственное время года, когда возможно подъехать на грузовой машине с материалами прямо к месту строительства.
Единственное препятствие зимой - снеговые заносы, легко преодолеваются с помощью снегоуборочной машины.
Сокращение подготовительного времени на строительство промздания и оптимизация бизнес-процесса
Строительство зданий из металлоконструкций - процесс длительный: это разработка, согласование проекта, изготовление металлоконструкций, транспортировка на стройплощадку и монтаж здания, сдача объекта и подписание всех необходимых документов.

Из-за описанных выше "пустых опасений" Заказчики идут на заключение договоров только весной, но по статистике реальное строительство начинается чаще всего не раньше лета-начала осени, а ввод в эксплуатацию здания - не раньше зимы . Такая потеря полезного времени - непозволительная роскошь для любого предприятия.
Зимнее время лучше эффективно использовать в качестве подготовительных работ: выполнение проектных работ, изготовление и хранение металлоконструкций зимой на складе завода-изготовителя, а летом осуществлять непосредственный монтаж и оснастку готового здания.
И напоследок. В наше время, при современных, постоянно развивающихся технологиях не важно в какое время года начинать строительство промздания. Самое главное и трудное здесь - принять решение о начале строительства наиболее подходящего вам проекта. Ну, и конечно, нельзя не отметить еще один плюс зимнего строительства - преодоление "зимних стереотипов" позволяют Заказчику не только максимально сэкономить на проекте, и рационально использовать время, но и получить максимум внимания от строительных организаций по сравнению с другими Заказчиками, кто ждет наступления летнего сезона.

Мои статьи | Просмотров: 883 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.
При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.
Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов. Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.
При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним. Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".

"Врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
1 - готовый паз,
2 - забивка пакли,
3 - добавка пакли,
4 - пакля.
В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.


Мои статьи | Просмотров: 1170 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени.

Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15-20 "С и влажности древесины 20-70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики , широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики , например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов.

Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.
В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Мои статьи | Просмотров: 1069 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (2)

Свайный фундамент , фундамент , в котором для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют сваи. Состоит из свай и объединяющего их ростверка. Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения. Свайные фундаменты особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах. Во многих случаях при свайных фундаментах существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона. В зависимости от вида и величины нагрузок, действующих на свайный фундамент , сваи располагают: по одной - под отдельные опоры, рядами - под стеновые конструкции, кустами - под колонны, свайными полями - под здания и сооружения малой площади со значительными вертикальными нагрузками. При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи. Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты. В зависимости от свойств грунтов, залегающих под нижними концами свай, последние подразделяются на сваи-стойки, опирающиеся на практически несжимаемые грунты, и висячие сваи, погруженные в сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунт как нижней, так и боковой поверхностью.

Основой для проектирования надёжного и экономичного свайного фундамента является правильное определение несущей способности сваи, т. е. допустимой для неё нагрузки. Несущую способность свай устанавливают на основании инженерно-геологических изысканий, по данным статического зондирования грунтов и результатам испытаний свай статическими и динамическими нагрузками. Наиболее достоверно испытание свай статической нагрузкой, но вследствие большой трудоёмкости этого метода (особенно в случае буронабивных свай) его применение ограничивается главным образом зданиями и сооружениями с тяжёлыми нагрузками, при неблагоприятных геологических условиях.
Хорошая статья. Господа авторы исключительно компетентные люди, если умудрились всю науку возведения столбчатых фундаментов уместить в такой крохотный текст. Давайте разберем эту статью подробно. Там каждое слово наполнено смыслом и каждая фраза - кладезь бесценной информации. Попробую дать перевод особенно интересных мест на житейский язык.

Итак, Ростверк - нем. Rostwerk, от Rost - решётка и Werk - строение, укрепление), часть свайного или столбчатого фундамента плита или балка), объединяющая головные участки свай и служащая опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. Таким образом, получается, что столбы или сваи в фундаменте служат для переноса веса здания на грунт, а ростверк служит для того, чтобы перенести вес здания на сваи. Тут нужно учесть два момента. Первый - то, что ростверк может быть высоким, и, судя из названия, расположенным высоко над землей, а может быть и низким, расположенным даже ниже уровня земли. В этом случае мы получаем как бы гибрид свайного и ленточного фундаментов . Можно сказать, что такой фундамент является усиленным ленточным. Исходя из сказанного выше, замечаем, что есть большой соблазн обойтись без ростверка при строительстве бревенчатого дома. В этом случае роль ростверка будет выполнять первый венец дома.

Выбор между свайным и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения." Это значит, что строительство столбчатого или свайного фундамента в обычных, не экстраординарно тяжелых условиях может быть, да, видимо, почти всегда дороже обычного ленточного фундамента . Всегда нужно считать. Основные расходы, связанные с возведением фундамента на сваях, связаны с их углублением до нужных, несжимаемых слоев, о чем и говорит следующий текст. Кстати, именно следующее предложение говорит о том, на каких грунтах следует строить свайные фундаменты , а именно на водонасыщенных, слабых грунтах. Это и понятно. Вдолбить сваю в легкий водонасыщенный грунт куда проще, чем, непонятно каким образом, делать на болоте обычный, скажем ленточный фундамент . Весь дальнейший текст посвящен простой мысли о том, что нужно точно знать, сколько свай нужно использовать для строительства нашего дома и на какую глубину их вбивать (или закапывать). Очевидно, расчет ведется с тем условием, чтобы сваи не погружались в почву под весом здания. Это достигается как увеличением количества свай, так и заглублением их до достижения грунтов с нужными свойствами.




Мои статьи | Просмотров: 1062 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

Начинать настилку полов нужно с подготовки основания. Это очень важный момент в строительстве, так как только ровное, гладкое и устойчивое основание позволяет правильно настелить дощатый пол, увеличить срок его службы и уменьшить частоту проведения ремонтных работ в процессе эксплуатации. В некоторых случаях правильно настеленные дощатые полы или полы из древесностружечных плит и сами являются основанием, например, на дощатые полы можно уложить паркет, линолеум или ковролин.

В помещении с большой влажностью работы по устройству основания проводят особенно тщательно. В таком помещении пол должен быть стойким к воздействию агрессивных веществ, а между досками не должно быть даже тонких щелей.
Обычно к устройству пола приступают тогда, когда строительные и штукатурные работы уже завершены. Для настила выбирают доски толщиной 22 — 37 мм и шириной 124 мм. Лаги, которые укладывают на перекрытия из железобетонных панелей, должны быть толщиной 40 мм. Звукоизоляционные прокладки под лаги выбирают толщиной не менее 25 мм.
Если вы настилаете пол на первом этаже жилого дома, то прежде всего подумайте, какой вы будете делать пол — холодный без подполья, холодный с теплым подпольем или теплый с холодным подпольем.
Холодный пол без подполья, как правило, устраивается на основании с сухим грунтом и при высоком цоколе. Вы можете выбрать такой пол только в том случае, если в местности, где ведется строительство, низок уровень грунтовых вод.

Подстилающий слой для холодного пола без подполья делают глинопесчаным. Основание тщательно очищают, убирая все растительные остатки, а затем насыпают на него песок или строительный мусор, следя за тем, чтобы в нем не было органических веществ. Подстилающий слой тщательно выравнивают и утрамбовывают, а затем насыпают на него сухой прокаленный песок. Слой такого песка должен быть 30 — 50 см. Именно в него и утапливают лаги для настила пола. Если под рукой не имеется песка, то вместо него допустимо использовать утрамбованную глину или выдержанный в течение года шлак.

Сначала лаги обрабатывают антисептиком, а затем втапливают их в подготовленное основание таким образом, чтобы наружная поверхность лаг и песок находились на одном уровне. Для устройства именно такого пола используют пластины из круглых стволов (диаметр в тонком конце не менее 1 б см).
При укладке лаг нужно учесть, как именно будут размещаться доски. Обычно доски укладывают по направлению падающего из окна света. В коридоре, прихожей или другом помещении, не имеющем окон, доски, как правило, укладывают по направлению движения. Между лагами должно быть расстояние 60-85 см.

Настилка холодного дощатого пола на грунте ведется в сухую и жаркую погоду, обычно в середине дня. Это делают потому, что иначе сухой песок или шлак после настилки полов может слегка увлажниться за счет накопления капиллярной влаги. Если производить эти работы во время дождя или в вечернее время, то атмосферная влага увлажнит наполнитель, и тогда через некоторое время лаги и доски начнут гнить.
Несомненно, многим строителям понравятся холодные полы без подполья, поскольку они просты в устройстве, дешевы и бесшумны, Однако настораживает тот факт, что такие полы холодные. Этот недостаток можно устранить, если утеплить основание.
Конечно, для этого можно использовать специальные материалы, однако будет гораздо дешевле, если утеплить основание с помощью укладки по утрамбованному грунту теплоизолирующих слоев из подручных материалов, к тому же такая прокладка служит ничуть не хуже дорогостоящих утеплителей.



Мои статьи | Просмотров: 3620 | Добавил: Cors | Дата: 31.03.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-27
Рейтинг@Mail.ru Система авторегистрации в каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов